Освещение квартиры: сценарии и расчёт
Одной люстры давно мало. Объясняем, как продумать сценарии света в каждой комнате, рассчитать нужное количество люменов, выбрать цветовую температуру и что заложить до отделки.
7 мин чтенияЧитать →
Заземление — одна из тех вещей, о которых вспоминают, только когда «щиплется» корпус стиральной машины или бьёт током кран в ванной. Многие считают, что раз всё работает, значит, заземление есть или оно не нужно. На деле от него зависит, сработает ли УЗО при пробое изоляции, не сгорит ли дорогая техника при грозе и останется ли безопасным прикосновение к металлическим частям в доме. Объясним простыми словами, как устроено заземление, какие системы встречаются в квартирах и домах и что делать, если его нет.
Зачем нужно заземление
Представьте, что в стиральной машине повредилась изоляция ТЭНа и фаза коснулась металлического корпуса. Если корпус не заземлён, на нём появится напряжение 220 В. Машина при этом продолжит работать — внешне ничего не изменится. Но человек, коснувшийся корпуса и одновременно трубы или мокрого пола, станет проводником для тока на землю.
Если же корпус соединён с защитным проводником, ток пробоя сразу уйдёт по нему. Дальше возможны два варианта: при большом токе сработает автомат, при малом — УЗО. В любом случае линия отключится за доли секунды, а человек не пострадает.
Таким образом, заземление решает несколько задач:
- отводит опасный потенциал с корпусов приборов при повреждении изоляции;
- обеспечивает срабатывание УЗО и автоматов при утечках и замыканиях на корпус;
- вместе с уравниванием потенциалов исключает опасную разность напряжений между металлическими частями;
- отводит импульсные перенапряжения при грозе через устройства защиты от перенапряжений;
- снижает помехи для чувствительной электроники и аудиотехники.
Важно понимать: УЗО без заземления тоже работает, но только когда ток уже идёт через человека. С заземлением оно отключит линию раньше — в момент пробоя, до прикосновения.
Системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT
Названия выглядят сложными, но смысл простой. Первая буква говорит о том, как заземлена нейтраль трансформатора на подстанции, вторая — как заземлены корпуса приборов у потребителя, а последние — о том, разделены ли рабочий ноль и защитный проводник.
| Система | Как устроена | Где встречается |
|---|---|---|
| TN-C | Ноль и защитный проводник объединены в один провод PEN по всей длине | Старые дома, двухпроводная проводка без заземления |
| TN-S | Ноль и защитный проводник разделены от самой подстанции | Современные многоквартирные дома, промышленные объекты |
| TN-C-S | PEN приходит в здание, а во вводном щите делится на N и PE | Большинство новостроек и частных домов, подключённых к воздушной линии |
| TT | Корпуса заземлены на собственный заземлитель, не связанный с нейтралью сети | Частные дома со старой или ненадёжной линией |
В современных квартирах обычно реализована TN-S или TN-C-S: в этажном щите есть отдельная шина PE, к которой подключается защитный проводник квартиры. В домах старой постройки чаще всего TN-C — в щите есть только фаза и PEN-проводник, третьего провода нет.
Как понять, есть ли заземление в вашей квартире
Первые признаки видны без приборов:
- Откройте розетку. Если к заземляющим усам подключён третий жёлто-зелёный провод — проводник есть, но это ещё не значит, что он куда-то подключён в щите.
- Загляните в этажный щит. Если там есть отдельная шина, к которой идут жёлто-зелёные провода, и она соединена с корпусом щита и стояком, — заземление, скорее всего, есть.
- Посмотрите на кабель, выходящий из квартиры в этажный щит. Два провода — заземления нет. Три — может быть.
Точный ответ даст только измерение. Электрик проверяет наличие напряжения между фазой и PE, между нулём и PE, измеряет сопротивление петли «фаза — защитный проводник» и проверяет срабатывание УЗО. Такая проверка занимает 30–60 минут и стоит от 2 500–5 000 ₽ для квартиры.
Совет мастера. Индикаторная отвёртка не показывает, есть ли заземление. Она лишь светится на фазе. Если на корпусе прибора отвёртка светится — это признак опасной неисправности, прибор нужно немедленно отключить и вызвать электрика.
Что делать, если заземления нет: квартира
В старом доме с системой TN-C есть несколько вариантов, и не все из них одинаково правильны.
Правильные варианты
- Реконструкция стояка управляющей компанией. Самый правильный путь. Управляющая компания обязана поддерживать исправность внутридомовой электросети, и при капитальном ремонте дома стояки часто заменяются на пятипроводные. Можно подать заявление и узнать планы.
- Разделение PEN во вводном распределительном устройстве дома. Делается силами управляющей компании или сетевой организации — с повторным заземлением, после чего на этажи можно провести защитный проводник.
- Монтаж трёхпроводной проводки «на будущее». При ремонте квартиры мы всё равно прокладываем трёхжильный кабель и собираем щит с отдельной шиной PE. Пока заземления в доме нет, шину не подключают, но все линии защищаются УЗО на 30 мА. Когда стояк реконструируют, достаточно подключить один проводник.
Опасные «решения», которые нельзя использовать
- занулять корпус розетки перемычкой с нулевого контакта — при обрыве нуля корпус окажется под фазным напряжением;
- подключать защитный проводник к батарее отопления или водопроводной трубе — в многоквартирном доме это опасно для соседей и не обеспечивает защиту;
- делать «своё» заземление со штырём в землю с верхнего этажа многоквартирного дома — это не работает и запрещено правилами.
Подробнее о полной замене проводки в старом фонде мы рассказываем в разделе электромонтаж.
Заземление в частном доме: контур своими силами
В частном доме ситуация проще в том смысле, что всё зависит от владельца. Нужен контур заземления — система металлических электродов, забитых в грунт и соединённых между собой.
Типовой контур для дома:
- 3–4 вертикальных электрода из оцинкованной стали — уголок 50×50×5 мм или круг диаметром 16–18 мм, длина 2–3 метра;
- расстояние между электродами — не меньше их длины, обычно 2,5–3 метра; классическая схема — треугольник или линия;
- горизонтальная соединительная полоса 40×4 мм на глубине 0,5–0,7 м, сваренная с электродами;
- отвод от контура к дому полосой или медным проводом сечением не менее 10 мм², подключённый к главной заземляющей шине щита;
- расстояние от контура до фундамента — 1–1,5 метра, до входа в дом и мест прохода людей — желательно больше.
Альтернатива — модульно-штыревое заземление из омеднённых штырей, забиваемых на глубину 6–15 метров. Оно занимает меньше места, не требует сварки и даёт стабильное сопротивление в любое время года, так как доходит до влажных слоёв грунта. Стоимость готового комплекта с монтажом — 25–45 тыс. ₽.
После монтажа электролаборатория измеряет сопротивление растеканию. Для системы TN-C-S с повторным заземлением ориентир — не более 10 Ом, для системы TT — значение, при котором УЗО надёжно срабатывает, на практике до 30 Ом. Если сопротивление выше, добавляют электроды или углубляют их.
TN-C-S или TT для частного дома
Если дом подключён к новой линии СИП с повторными заземлениями нейтрали на опорах, используют TN-C-S: PEN разделяют на N и PE во вводном щите и подключают к контуру. Если линия старая, с голыми алюминиевыми проводами и нередкими обрывами нуля, надёжнее система TT: собственный заземлитель не связан с нулём сети, и при его обрыве на корпусах не появится напряжение. Но при TT обязательна установка УЗО на все линии, так как автоматы при пробое на корпус могут не сработать.
Уравнивание потенциалов и молниезащита
Заземление работает в паре с системой уравнивания потенциалов. Основная система соединяет главную заземляющую шину со всеми металлическими коммуникациями, входящими в здание: трубами водопровода, газа, отопления, металлическими каркасами. Дополнительная система делается в ванной: к ней подключают металлическую ванну, трубы, полотенцесушитель.
В частном доме отдельный вопрос — молниезащита. Внешняя молниезащита (молниеприёмник на кровле, токоотводы, заземлитель) защищает здание от прямого удара. Внутренняя — устройства защиты от импульсных перенапряжений в щите — защищает технику от наведённых импульсов. Даже если дом не нуждается во внешней молниезащите, устройство защиты от перенапряжений в щите в частном секторе стоит ставить всегда: оно стоит 5–15 тыс. ₽ и может спасти холодильник, котёл и телевизор.
Сколько стоит заземление
Ориентировочные цены для Москвы и области:
- проверка заземления и УЗО в квартире — от 2 500 ₽;
- подключение защитного проводника квартиры к шине PE в этажном щите — от 2 000 ₽;
- монтаж системы уравнивания потенциалов в ванной — 4–8 тыс. ₽;
- контур заземления из уголка для дома — 20–35 тыс. ₽ с материалами;
- модульно-штыревое заземление — 25–45 тыс. ₽;
- устройство защиты от перенапряжений в щит с монтажом — от 7 000 ₽.
Детальный расчёт стоимости мы делаем после осмотра объекта. Цены на остальные электромонтажные работы — в разделе цены.
Выводы
Заземление — не формальность, а основа электробезопасности. Без него УЗО срабатывает с опозданием, корпуса приборов при пробое оказываются под напряжением, а техника беззащитна перед скачками. В новостройках заземление, как правило, есть, и задача — правильно подключить к нему квартирную проводку. В старом фонде прокладывайте трёхпроводную разводку, ставьте УЗО и добивайтесь реконструкции стояков, но ни в коем случае не используйте опасные «народные» методы зануления. В частном доме обязательно делайте собственный контур заземления, выбирайте систему с учётом состояния линии, ставьте защиту от перенапряжений. Если вы сомневаетесь, есть ли заземление в вашей квартире или доме, — закажите проверку, она стоит недорого и даёт точный ответ. Задать вопросы можно через раздел контакты.